W Tórshavn wciąż stoją wielkie głazy, których nikt nie rusza, bo mogą być domem huldufólk — ukrytego ludu farerskich podań. Dla Heiðrika á Heygum nie jest to ciekawostka, lecz punkt wyjścia.
Urodzony w 1983 roku i wychowany na Wyspach Owczych Heiðrik kształcił się w duńskiej szkole filmowej Super16 oraz w Akademii Sztuk Wizualnych w Islandii. Pracuje w malarstwie, ilustracji, muzyce i filmie, a wśród jego realizacji są teledyski dla Eivør, Brimheim, Pernille Rosendahl i ORKA. Siebie samego nazywa neoromantykiem. Po latach spędzonych w Kopenhadze wrócił na wyspy, gdzie dziś ma swoją pracownię.
W rozmowie z nami tłumaczy, dlaczego nie daje się zamknąć w jednej szufladce, dlaczego widzi w romantyzmie formę buntu wobec cyfrowej, zoptymalizowanej epoki, co ukryty lud mówi o ludzkiej naturze, jak dawne opowieści wciąż kształtują codzienne życie na Wyspach Owczych i dokąd zabrałby kogoś, kto przyjeżdża tu po raz pierwszy.
„Chcę przywrócić piękno. Chcę mitologii, tajemnicy, natury i romantyzmu”.
Malarz, muzyk czy filmowiec? „Widzę siebie jako artystę”
To pytanie wydaje mi się dość interesujące, bo słyszę je prawdopodobnie najczęściej ze wszystkich, i chyba coś mówi o czasach, w których żyjemy. Mamy stałą potrzebę zamykania ludzi w szufladkach, definiowania ich przez jeden zawód lub jedną dyscyplinę.
Nie postrzegam siebie jako muzyka, malarza ani filmowca. Postrzegam siebie jako artystę. A bycie artystą oznacza dla mnie wyrażanie emocji, idei i opowieści za pomocą tego medium, które w danym momencie wydaje się właściwe.
Historycznie artyści nie byli bynajmniej zamknięci w jednej dyscyplinie. Malarz mógł być także poetą, architektem, rzeźbiarzem lub muzykiem. Przekonanie, że trzeba specjalizować się w jednej rzeczy, jest stosunkowo nowym sposobem myślenia i uważam je za przeraźliwie ograniczające.
Właściwie uważam, że żyjemy w czasach dość konserwatywnych, choć bez ustanku gratulujemy sobie, jak postępowi i nowocześni jesteśmy. Wszystko musi być skategoryzowane, oznaczone i kontrolowane. Zdaje się, że jest bardzo mało miejsca dla tych, którzy nie chcą dać się wtłoczyć w te kategorie.
Dla mnie poszczególne formy sztuki są po prostu różnymi językami. Pewne rzeczy brzmią piękniej po francusku, inne po duńsku. Ze sztuką jest tak samo. Niektóre historie potrzebują muzyki, inne ruchomych obrazów, a jeszcze inne trzeba namalować. Wszystkie są kolorami tej samej palety.
Dlatego naprawdę nie potrafiłbym wybrać jednej dziedziny. Jestem opowiadaczem historii i używam takiego języka, jakiego do danej opowieści potrzebuję.
„Niektóre historie potrzebują muzyki, inne ruchomych obrazów, a jeszcze inne trzeba namalować. Wszystkie są kolorami tej samej palety”.
Dlaczego neoromantyzm? Bunt przeciw cyfrowej maszynie
„Neoromantyzm” nie jest terminem, którego używam w ścisłym, historyczno-artystycznym sensie. To po prostu określenie, którym zacząłem posługiwać się w swoim biogramie na Instagramie, bo wydało mi się najbliższe temu, co mnie pociąga. Termin ten w dużej mierze zrodził się z mojego podziwu dla prerafaelitów i artystów romantyzmu XIX wieku. Czuję ogromne pokrewieństwo z ich filozofią, estetyką, a zwłaszcza z tym, przeciw czemu występowali w ówczesnym społeczeństwie.
Żyli w czasach gwałtownej industrializacji, kiedy maszyny, produkcja masowa i nowoczesność przeobrażały społeczeństwo. Narastało poczucie, że w tym procesie coś głęboko ludzkiego zostaje zatracone. Artyści i myśliciele tacy jak John Ruskin kwestionowali ten rozwój, broniąc rzemiosła, natury, piękna i duchowej wartości sztuki.
Uważam, że dzisiaj przeżywamy coś niezwykle podobnego — z tą różnicą, że nasze maszyny są cyfrowe.
Otacza nas technologia, wydajność, algorytmy i nieustanna produkcja. Wszystko staje się coraz bardziej mechaniczne, łącznie ze sposobem, w jaki tworzymy i konsumujemy sztukę. I wiele z tego wydaje mi się głęboko przygnębiające.
Chcę przywrócić piękno. Chcę mitologii, tajemnicy, natury i romantyzmu. Chcę sztuki, która nas porusza, która przypomina, że jesteśmy istotami ludzkimi, a nie po prostu konsumentami czy maszynami.
„Sztuka powinna niekiedy nas niepokoić”
Spójrzmy choćby na współczesną architekturę. Tak wiele z tego, co dziś budujemy, zdaje się zupełnie pozbawione wyobraźni i piękna. Wszystko ma być wydajne, ekonomiczne i funkcjonalne. Myślę, że coś podobnego przytrafiło się sztuce. Tak wiele z niej sprawia wrażenie wyprodukowanej, jakby jedynym jej celem było przyjemnie wyglądać na ścianie, nikogo przy tym nie niepokojąc.
Tymczasem sztuka powinna niekiedy nas niepokoić. Powinna poruszać, stawiać wyzwanie, wprawiać w niewygodę, kazać śnić. Powinna mieć pasję.
Myślę też, że staliśmy się przeraźliwie oderwani od natury, od naszych przodków i naszej historii kulturowej. Szczególnie młodsze pokolenia, dorastające w świecie niemal w całości pośredniczonym przez ekrany. Tracimy więź z opowieściami, krajobrazami i tradycjami, które nas ukształtowały.
Dla mnie neoromantyzm jest reakcją na to wszystko. Nie chodzi po prostu o nostalgiczne spoglądanie wstecz czy odtwarzanie estetyki XIX wieku. Chodzi o odzyskanie czegoś, co — jak wierzę — nowoczesne społeczeństwo zaniedbało.
W tym sensie postrzegam romantyzm niemal jako formę buntu. Upieranie się przy pięknie, emocji, mitologii i wyobraźni w świecie coraz bardziej obsesyjnie zapatrzonym w technologię i wydajność wydaje mi się dość radykalne.
„Myślę, że dzisiaj przeżywamy coś niezwykle podobnego — z tą różnicą, że nasze maszyny są cyfrowe”.
Opowieści ponad wszystko
Opowieści, ponad wszystko inne.
Od zawsze fascynowały mnie historia, mitologia i folklor. Historia interesuje mnie nie dlatego, że uważam, iż dawniej wszystko było lepsze, ale dlatego, że sądzę, iż utraciliśmy pewne sposoby widzenia świata. Istniał kiedyś znacznie silniejszy związek między sztuką, rzemiosłem i codziennością. Piękna nie uznawano za zbytek. Było ono czymś, do czego warto dążyć.
Ostatecznie myślę, że cała moja praca wyrasta z pragnienia tworzenia światów i opowiadania historii, które sprawiają, że ludzie coś czują. Piosenka, obraz, film czy książka — chcę przenieść człowieka gdzie indziej, może w miejsce piękne, może niepokojące, ale takie, które w nim zostanie.
Nie chcę tworzyć czegoś, co jest po prostu ozdobne albo modne. Chcę tworzyć coś, co ma duszę.
„Nie chcę tworzyć czegoś, co jest po prostu ozdobne albo modne. Chcę tworzyć coś, co ma duszę”.
Mitologia Wysp Owczych i huldufólk, ukryty lud
Moja fascynacja mitologią farerską bierze się chyba z dorastania w miejscu, w którym natura i opowieść są ze sobą tak ściśle splecione. Niemal każda góra, każda skała i każda dolina ma przypisaną sobie historię.
Szczególnie piękna wydaje mi się myśl, że krajobraz nie jest tu zwykłą scenerią. W każdej rzeczy mieszka duch albo obecność. Skała może być domem ukrytego człowieka, w jeziorze może zamieszkiwać nadprzyrodzona istota, a góra kryć opowieść sprzed setek lat. Natura staje się czymś żywym, czymś, co ma własną osobowość i świadomość.
Szczególnie fascynuje mnie huldufólk, ukryty lud, bo pod wieloma względami uosabia naturę ludzką. Wciela nasze lęki, pragnienia, odruchy i sprzeczności. Nie jest ani całkowicie dobry, ani całkowicie zły — tak jak my. Potrafi być życzliwy i hojny, ale też zazdrosny, okrutny, samolubny i mściwy. W pewnym sensie te istoty stały się kozłami ofiarnymi naszych emocji i ciemniejszych popędów. Rzutowaliśmy na te nadprzyrodzone byty te części siebie, których nie chcieliśmy przyjąć do wiadomości.
„Nie są ani całkowicie dobrzy, ani całkowicie źli — tak jak my”.
Jak folklor wciąż kształtuje codzienność na Wyspach Owczych
Myślę, że folklor i przesądy wciąż są bardzo mocno obecne w społeczeństwie farerskim, może nawet bardziej, niż ludziom się wydaje.
Żyjemy w miejscu, gdzie natura wciąż ma ogromny wpływ na naszą codzienność. Mimo całej współczesnej techniki pogoda potrafi zdecydować, czy możemy podróżować, pracować, a nawet opuścić wyspę. Można utknąć gdzieś na kilka dni z powodu sztormu. Natury tutaj nie udało się nam ujarzmić.
Myślę, że to rodzi szczególną mentalność. Gdy mieszka się tam, gdzie tak wiele leży poza twoją kontrolą, w naturalny sposób wchodzi się w relację z siłami większymi od siebie. Religia i przesądy zawsze odgrywały w farerskim społeczeństwie istotną rolę. Sam nie jestem religijny i osobiście uważam religię za inną postać przesądu, ale rozumiem, dlaczego ludzie zwracają się ku tym wierzeniom.
Głazy, których w Tórshavn nikt nie rusza
Co uderzające, część dawnego folkloru wciąż żyje. Nadal są ludzie, którzy wierzą w huldufólk, ukryty lud, mający rzekomo mieszkać wewnątrz pewnych skał i wzgórz. Nawet w Tórshavn można znaleźć wielkie głazy pozostawione w nienaruszonym stanie, bo tradycyjnie bano się zakłócać ich domostwa.
Oto jesteśmy w 2026 roku, otoczeni nowoczesnymi budynkami, samochodami i technologią, a mimo to są głazy, których ludzie wahają się ruszyć z powodu opowieści mających setki lat. Uważam to za absolutnie fascynujące.
„Nawet w Tórshavn można znaleźć wielkie głazy pozostawione w nienaruszonym stanie, bo tradycyjnie bano się zakłócać ich domostwa”.
Wyjazd z Kopenhagi i powrót do domu na Wyspy Owcze
Stopniowo zdałem sobie sprawę, że czuję się dość oderwany od Danii, zwłaszcza od Kopenhagi. Pod wieloma względami to piękne miasto, ale nigdy naprawdę nie czułem, że tam przynależę. To bardzo miejskie, raczej mieszczańskie środowisko, w którym coraz bardziej odrywałem się od natury, a ona jest tak zasadniczą częścią tego, kim jestem.
Pochodzę z niewielkiej grupy wysp pośrodku północnego Atlantyku, gdzie język, kultura i historia są głęboko zakorzenione w krajobrazie.
Choć Dania i Wyspy Owcze należą do świata nordyckiego, zawsze czułem, że mamy znacznie więcej wspólnego z miejscami takimi jak Islandia, Norwegia, Szkocja i Irlandia. Jest pewna północnoatlantycka mentalność, z którą utożsamiam się znacznie silniej.
Powrót miał sens także zawodowo. Miałem już kontakty w środowisku artystycznym i okazało się, że tutaj znajduję więcej możliwości realizacji moich projektów. Myślę też, że ludzie tu nieco lepiej rozumieją mój artystyczny język, zwłaszcza moje zainteresowanie mitologią, mistyką i folklorem.
Przeprowadzka nie była więc tylko powrotem do domu. Była powrotem do czegoś fundamentalnego we mnie samym.
„Przeprowadzka nie była tylko powrotem do domu. Była powrotem do czegoś fundamentalnego we mnie samym”.
Zmieniające się Wyspy Owcze: turystyka, rozwój i kruchy język
Uważam, że to bardzo pozytywne zjawisko. Wyspy Owcze rosną, przyjmujemy więcej turystów, a nasz niewielki kraj budzi coraz większe międzynarodowe zainteresowanie. Rozwój przynosi nowe możliwości i perspektywy, a mam nadzieję, że również bardziej otwarte i postępowe społeczeństwo, zwłaszcza w kwestii praw osób LGBTQ+ i różnorodności.
Oczywiście rozwój ma swoje ciemniejsze strony, ale wolę patrzeć na to z optymizmem. Uważam jednak, że musimy znacznie poważniej inwestować we własną kulturę. Językiem farerskim posługuje się jedynie około 55 000 osób i jest to coś niezwykle cennego i kruchego.
Sztuka, literatura, muzyka i film są niezbędne dla zachowania naszego języka i tożsamości. Kultura nie jest po prostu rozrywką. Jest fundamentem tego, kim jesteśmy. Powinniśmy witać świat, ale pilnować, by nasze własne głosy nie zaginęły w tym procesie.
„Powinniśmy witać świat, ale pilnować, by nasze własne głosy nie zaginęły w tym procesie”.
Wyspy Owcze według Heiðrika: dokąd pójść, gdzie zjeść i co wypić
Klify ptasie Vestmanna
Jednym z moich absolutnie ulubionych miejsc jest Vestmannabjørgini, klify ptasie w pobliżu Vestmanny. Jeśli pogoda pozwoli, bardzo polecam wycieczkę łodzią. To absolutnie zapiera dech w piersiach.
Moss, Tórshavn
Bardzo lubię Moss w centrum Tórshavn. Jedzenie jest doskonałe, a obsługa świetna.
Etika: „jedno z najlepszych sushi na świecie”
Mam też wielką słabość do Etiki, restauracji sushi w Tórshavn. Szczerze uważam, że jedno z najlepszych sushi na świecie można znaleźć na Wyspach Owczych, bo ryby są tu niewiarygodnie świeże. Być może nie jest to pierwsze, z czym kojarzy się kuchnia farerska, ale absolutnie polecam spróbować sushi w czasie pobytu u nas.
„Szczerze uważam, że jedno z najlepszych sushi na świecie można znaleźć na Wyspach Owczych, bo ryby są tu niewiarygodnie świeże”.
Galeria Narodowa Wysp Owczych
Wspaniała jest również Galeria Narodowa Wysp Owczych. Ma piękną kolekcję prowadzącą przez historię sztuki farerskiej — to świetne miejsce, by poznać nasze dziedzictwo artystyczne.
Co zobaczyć, zjeść i wypić na Wyspach Owczych: wybór artysty Heiðrika á Heygum
Jego klify ptasie, stoliki w Tórshavn, galeria i bar winny — wraz z adresami i godzinami otwarcia.
Vestmanna, Streymoy · rejs
Klify wznoszące się na około 700 metrów nad poziom morza, z głębokimi grotami, wąskimi cieśninami i tysiącami gniazdujących latem maskonurów, nurzyków i fulmarów.
Tórshavn · restauracja
Restauracja o śródziemnomorskim zacięciu nad portem, mieszcząca się we wnętrzu sklepu z roślinami i designem, znana z brunchów i swobodnych kolacji. Warto rezerwować z wyprzedzeniem — stolików jest niewiele.
Tórshavn · sushi
Najbardziej znany bar sushi na Wyspach Owczych, oparty na słynącej ze świeżości lokalnej rybie. Druga filia w Tórshavn znajduje się przy Sundsvegur. Na kolację najlepiej z rezerwacją.
Tórshavn · muzeum sztuki
Listasavn Føroya, położone w parku Viðarlundin, mieści największą kolekcję sztuki farerskiej — od lat 30. XIX wieku po dzień dzisiejszy, z plenerowym spacerem rzeźbiarskim.
Tórshavn · bar winny
Kameralny lokal łączący wino i sztukę w centrum miasta, z dobrymi winami, sezonową kuchnią i farerską sztuką na ścianach.
Godziny otwarcia zmieniają się wraz z sezonem, a rejsy zależą od pogody. Przed wizytą warto zasięgnąć języka w każdym z lokali.
Jak tam dotrzeć z Polski
Z Polski na Wyspy Owcze nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych. Najwygodniejsza trasa prowadzi przez Kopenhagę, skąd Atlantic Airways (narodowy przewoźnik farerski) oraz skandynawski SAS obsługują regularne rejsy do Vágar — jedynego lotniska na archipelagu. Lot z Kopenhagi trwa około dwóch godzin. Z Warszawy do Kopenhagi dolecimy w niecałe dwie godziny LOT-em lub tanimi liniami; w sumie na podróż z przesiadką warto zarezerwować pół dnia. Alternatywą są loty przez Reykjavík lub Bergen, obsługiwane sezonowo.
Wyspy Owcze, choć pozostają terytorium zależnym Danii, nie wchodzą w skład Unii Europejskiej ani strefy Schengen. W praktyce dla posiadaczy polskich paszportów oznacza to podróż bez wizy w celach turystycznych do 90 dni — wystarczy ważny paszport lub dowód osobisty. Walutą pozostaje korona duńska (DKK); płatność kartą działa niemal wszędzie. Pogoda potrafi odwołać loty i rejsy między wyspami, więc warto zostawić w planie zapas jednego dnia na drogę powrotną.
